通常说，将葡萄酒从一个玻璃容器导入醒酒器的历程我们就叫醒酒，而原来的容器当中将会被隔离出一部门酒液，这些液体当中含有一定的沉淀物，另外一部门“清纯”的酒液就被倒入醒酒器中。有相当多的人认为，醒酒是让葡萄酒“呼吸”的历程。

作为侍酒者来说，对于陈年的杯中有沉淀物的酒都要举行醒酒这个流程。而沉淀物的成因可能是特别悠久年月的酒在蕴藏所造成的沉淀，也有可能是厂家在葡萄酒酿制历程中没有举行过滤以及澄清工序而造成的，这个历程也被称为“换瓶”。在如今这个葡萄酒酿造业愈来愈规范的年月，为了去除沉淀物的醒酒已经越来越少见了。

通过酒液和空气的充实接触，酒体中会有更多的花香和自然气息被调动出来。许多好年份的优质酒庄酒被我这样引发过品质，有时候我没有告诉我的友人我对这些酒动过手脚，让他们比力未醒酒和醒酒过的区别。80%的情况下，我的朋侪还是能很好地辨识出我辛勤劳动的结果，所以面临业界对于醒酒是否只是一个可笑的心理表示的争议，我还是比力醉心于对我而言这个能够提升好葡萄酒品质口感的历程。

现在普遍被支持的“空气接触”理论是：醒酒的历程中我们可以让酒体中比力粗粝的口感(主要是单宁以及酒体中生成的不须要的硫醇)被打磨得更平滑而适合饮用。可是也有相当多的人认为，醒酒是让葡萄酒“呼吸”的历程。基于这样的理论基础，许多侍酒者都市在将葡萄酒倒入醒酒器当中之后缓慢晃动手腕而让器中的红酒充实地搅动，以让葡萄酒的分子充实和空气接触。

有些专家像KatherineMcNeil女士则鼎力大举提倡为单宁强度较高的Barolo、波尔多葡萄酒、赤霞珠、波特以及隆河酒醒酒。她还言之凿凿地指出，醒酒历程会对奇扬第、黑皮诺和Rioja葡萄酒有负面的影响。而比力务实的看法则认为，几分钟甚至几小时的醒酒不会对酒体中的单宁有什么改变作用，大多数情况下，单宁的柔化应该是在红酒酿造中，整个历程也需要足足几天甚至几个星期。另一位作家JancisRobinson则提倡醒酒在侍酒历程中的文化和美学意义，而把醒酒历程提升成行为艺术的层面。

而有些专家则认定葡萄酒在杯中的晃动和杯中与空气的接触面积反而更适合于醒酒的历程。我们大可不必剖析专家们在这个问题上的猛烈论战，作为喜欢葡萄酒的你，只需要拥有一套醒酒器而且在适当的场所使用，以显示你主人的热情好客和对于红酒的准专家级职位就可以，至于对醒酒是否有益于饮用的判断，应该由你的饮用体验来权衡。一般你买到的著名玻璃器具制造公司生产的醒滤酒器都拥有雍容华贵的镌刻工艺和一个考究的瓶塞，有时候他们还会慷慨地送你一根玻璃棒来增加醒酒的历程。

由于玻璃制造技术的提升，我们还能看到更漂亮的水晶滤酒器，通过通透的玻璃和水晶，你可以故弄玄虚地视察醒酒前后酒体的变化，固然专业的侍酒人员是能够通过肉眼来看到这些变化的，而你的视觉似乎应该更早回归到你的朋友身上。版权归原创者，如有侵权请联系删除。

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